Encore un mur tout nu!

Ouf nous avons presque fini avec le béton sur les murs!
La disqueuse 1er prix est tombé en rade, du coup nous avons acheté une makita +disque diamant offert. (au passage pensez à bien regarder sur le web, les prix vont du simple au double, et la livraison est souvent gratuite)
L'ancien disque diamant ne découpait plus bien mais Je ne pensais pas que le disque puisse faire une différence, aprés tout un disque diamant ou un autre....

En réalité ca change TOUT, avec le disque neuf on découpe le béton comme du beurre, et encore c'est un disque offert (donc makita 1er prix) et pas un disque à 100euros HT comme on peut en voir...
Bref avec ce nouveau jouet ça barde, et le béton grillagé n'a qu'à bien se tenir.


On fait le quadrillage avec la meuleuse, puis au fait sauter chaque carré avec le marteau piqueur




















  

Aprés quelques heures de boulot, on a dégager tout le nouveau couloir!
 ca fait quelques metres carré, et pas mal de béton (voir ci dessous les gravats)
















Si on regarde cette photo de prés on voit un vieux linnteau en bois, et en dessous une grosse masse de béton. J'imagine que les macon de l'époque ont du penser que le bois qui avait résisté 100 ans ne pouvait tenir le mur d'avantage de temps...franchement c'est idiot cette mode de toujours tout bétonner. Un simple calcul montre que la poutre est amplement suffisante...

éléctricité et tableau...le casse tete

Nous avons recu la commande du tableau éléctrique et nous avons tenté de le monter.
 

 Une matinée à 2 cerveaux c'est le temps qu'il faut pour monter un tableau sans aucune notice. Ben oui, évidemment les pieces sont livré SANS notice (j'imagine que c'est plutot livré à un éléctricien d'habitude... ca doit etre pour ca)

Enfin on y est quand meme arriver, il a fallu acheter du fil de 16mm2, 10mm2 etc... pour faire les connexions entre les disjoncteurs.

Je peux pas mettre trop de précisions car c'est "Madame 10 000 volts" qui s'occupe de ca, et je ne sais pas comment elle à fait le choix des modules, du matos etc... elle postera ses explications.















Les télérupteurs restent encore un mystere de branchement, mais on va comprendre
J'avoue que c'est bien pensé comme produit (enfin vu le tarif public ca peut...)


Et voila donc ce que ca donne :

Isolation des combles, les détails et le pare vapeur

Voila un détail d'isolation pas top, il y a un jour entre le mur en moellon et l'isolant, c'est ce type de travail que nous avons mis pas mal de temps à corriger

Ici nous avons bouché les trous...




























La photo au dessus montre l'emplacement d'un velux 78*98 qui servira à éclairer ce couloir

Et ici dans la grande piece nous avons commencé à posé le pare vapeur.
A quoi ca sert??
Ca sert à faire un point de condensation dans la piece. c'est une peu comme une membrane, ca respire, mais l'eau ne passe pas. Ca evite que la condensation due à la différence de T° entre int et ext ne se retrouve dans l'isolant.

















Nous avons hésité au sujet du pare vapeur à prendre du simple papier kraft ou à acheter ce couteux delta fol reflex...
Franchement je ne sais pas ce qui est le mieux, mais question cout le kraft aurai été pas mal, ca ne coute que quelque centime au metre chez les fournisseur de papeterie pro, et ca se vend en grand rouleau...

Nous n'avons pas fini la pose de ce pare vapeur, ca demande beaucoup de patience pour le faire correctement.
Pour la pose nous agraphons le pare vapeur aux chevrons tout les 50cm, ensuite nous poserons un scotch special sur les agraphes pour boucher les trous, c'est assez fastidieux.
Ce pare vapeur a une bande autocollante, ce qui permet de coller chaque bandes entre elles.

isolation des combles acte 2!

Hello, nous avons pas mal avancé l'isolation des combles, pour rappel 2*12cm de fibre de bois. On voit sur cette vieille photo plusieurs choses :
1 nous n'avons pas posé de pare pluie, mais nous le ferons probablement au printemps
2 nous posons sans rail métallique mais uniquement avec un assemblage de chevrons
3 : la fibre de verre au sol (qui est partie à la décheterie)

Nous avons pas mal travaillé les détails, histoire que l'isolation soit AU TOP.Vu le prix de la fibre de bois, il vaut mieus que l'on prenne le temps de bien peaufiner les détails
















Ici nous avons "refait" le mur avec un enduit terre histoire d'avoir une bonne continuité entre l'isolation et le mur (le mur s'arretait trop bas). Pour la terre, nous avons tout simplement récupéré le pisé de l'ouverture du 2eme étage.















La photo de l'ouverture, avec maintenant 2 couches d'isolant. L'ouverture a été faite un peut trop proche du toit, du coup le plafond va mordre sur l'ouverture... on peut pas etre TOUJOURS au top non plus... ca reste artisanal

Pose de la fibre de bois, acte1

Salut à tous, Nous avons commencé à poser la fibre de bois au grenier.
L'objectif est de poser 24cm de fibre de bois 50kg/m3 en 2 couches de 12cm croisé, mais avant il faut que l'on pose les chevrons qui serviront à poser les Velux (5 velux en tout, ouf)

Avant de faire quoi que ce soit on se met d'accord sur la position des velux, et on coupe les chevrons pour faire le "carré" en bois autour du velux (comment dit on?).
chevron coupé : 

 chevron perpendiculaire posé, et on enlevera les chevrons dans l'axe de la toiture lorsqu'on posera les velux.

On a aussi ajouté des chevrons pour que l'épaisseur totale du chevron soit de 120mm ( la meme que l'epaisseur d'1 couche d'isolant).

On peut voir qu'il n'y a pas de pare pluie sous la toiture, on le posera plus tard si besoin, en attendant on inspectera régulierement les tuiles pour vérifier les éventuels casse de tuile.

On découpe la fibre de bois à la bonne taille et on insert en chevron... c'est tout bete. Si ca ne tient pas tout seul on a acheté une agrapheuse + ficelle pour faire tenir les blocs. Mais si tu coupes 1cm plus large ca tient tout seul entre chevrons.


En journée on écarte les tuiles pour aéré, car il y a pas mal de poussiere dû probablement à la laine de verre qui était par terre :

Puis, aprés la pose de la 1ere couche, on posera des autres chevrons de 120mm perpendiculairement.
Ensuite on agraphera notre pare vapeur... la suite ce week end!

ouverture du 2 eme étage : Fait!

Nous sommes maintenant rodé aux ouvertures, puisqu'il nous a fallu 2 jours pleins à 2 pour faire une ouverture de 80cm de large dans le mur en pisé du 2eme étage.
Avant :

Aprés :

Pourquoi encore une ouverture? Nous amenageons les combles du 2eme étage et un mur en pisé nous empéchait d'acceder à la grande piece. Il y avait seulement un "trou" par lequel ou pouvait passer en se contorsionnant. Il avait probablement servit pour refaire la toiture il y a 8 ans.






Au niveau mise en oeuvre : nous avons d'abord fait des plans pour s'adapter aux contraintes. Il n'y a pas beaucoup de poids SUR le linteau, mais il y a une force sur les jambages, car les pannes du toit qui sont de chaque coté de l'ouverture vont pousser sur le coté des jambages... du coup on fera une encoche dans le linteau pour que les jambages soient bien calé... Pas de photos, c'est idiot, je sais, mais on a oublier l'appareil encore une fois.
Nous avons donc coupé des poutres en chene pour faire les jambages et linteau, puis raboter, poncer pour que l'aspect soit correct. Il faut compter 1 journée de travail pour la préparation.
Le jambage est fait de 3 poutres de 8*13cm de chaque coté car le mur fait environ 42cm de profondeur.

Ensuite nous avons suivi le process habituel : on pose des etais sur toutes les pannes du toit, on creuse de 15cm le jambage et le linteau dans le pisé avec le burineur , on place les 2 jambages+linteau, on vérifie bien la verticalité etc avec le niveau laser, puis on cale bien les poutres et on rebouche avec le meme pisé humidifié pour que les poutres tiennent bien au mur. 1/2 journée pour ce job à 2.
On a voulu profiter du pisé enlevé pour reboucher les trous qu'il y avait entre les murs en pisé et la toiture, ca permettait de ne pas inutilement descendre tout le pisé. Il suffisait donc de monter de l'eau pour humidifié le pisé et le mettre en place.

Enfin, aprés séchage de la premiere partie nous avons creuser de la meme maniere de l'autre coté du mur, poser les poutres, colmater avec le pisé pour faire tenir les poutres et ENFIN : enlever le pisé entre les poutres pour voir apparaitre l'ouverture!

(vu de l'autre coté :  

Ensuite on a pris le pisé au sol (il y en avait bien 0,5m3, ca fait BEAUCOUP) pour colmater les trous. Cette technique nous a évité un bon mal de dos, car je n'imagine pas avoir descendu un tel poids... à moins peut etre de faire un toboggan à pisé, comme Thierry ici
Le trou qui nous permettait de passer de l'autre coté du mur est bouché :
le trou avant :

le trou aprés :

et voila le pisé qui a colmater les pannes

Et bientot : la pose de l'isolant (ben oui on ne pouvait pas passer l'isolant dans cette piece sans faire une ouverture avant... mais maintenant on peut)

 

Ouverture #3 reflexion, encore

Hello, (Pas de photos, car on a oublier l'appareil...)
J'ai revu les calculs pour faire suite au message précédent sur la grande ouverture de 3m que nous allons faire.
Suite aux remarques judicieuses de Thierry baruch, dans les commentaires de ce post l'idée était de faire le calcul de resistance et de fleche pour des poutres trés seche en chene de 180*180cm.
Le mur faisant 50cm d'épais, il faudait poser 2 poutres de 18*18 ou 20*20. Il nous reste pas mal de belle poutre en chene ancienne mais irreguliere dans la longueur, du coup je prend la dimension minimum pour le calcul soit 18*18 cm.
La fleche admissible est de 1/500eme de la portée, soit 6mm

Voici le résultat du calcul :
Fleche total pour 2 poutres de 18*18 : 13,3mm donc c'est trés insuffisant!!

Le calcul a été fait avec ces données :

Masse total de l'ouverture revu et corrigé : 30 tonnes (masse volumique du pisé: 2000kg/tonne, sol : 200kg/m2, toit : 150kg/m2 ) 
Module de Young (version pessimiste) du Chene de 9Mpa, soit 90Kg/M2

Donc la solution sera probablement de mettre 1 IPN de 200mm de haut (qui a lui seul peut supporter toute le charge avec une fleche de 5,5mm + 2 poutres en chene de chaque coté pour ne pas prendre de risque, mais aussi pour habiller.

La solution ne plaira pas au puriste de la restauration d'habitat, mais les mathématiques sont sans equivoques : Meme avec 2 poutres de 250mm de large et 200mm de haut on obtient une fleche de 7mm, supérieur à la norme en rénovation.
L'ideal serait que j'ai des poutres en 250*250mm car là, la fleche serait de 3,6mm!! mais c'est TRES difficile a trouvé en Chene a un prix acceptable

Thierry, concernant ta remarque sur la resistance de l'enduit chaux de 50kg/cm2, je crois qu'il faut prendre en compte le fait que le moment d'inertie est l'integrale de x^2dm, x etant la distance du mur au centre de la poutre (pas simple d'écrire des formules sur un blog...).
Le macon que j'ai rencontré proposait de ferrailler et couler du beton. Donc j'imagine qu'il est possible de faire la meme chose avec un beton de chaux SAUF que la feraille et la chaux ne font pas bon ménage...

Enfin concernant les jambages (partie vertical de chaque coté) : Thierry a encore une fois raison : il faudrait trouver de belles pierres de taille pour faire de beau jambage en pierre... Sauf que je n'ai pas trouvé de jambage de 240cm de haut, et que les pierres de tailles que j'ai trouvé (pour faire une "tour" de pierre) coute trés trés cher : il faudrait compter environ 1000 euros rien que pour les pierres...
Lecteurs, si vous avez des pierres de tailles dans le jardin, je vous débarrasse volontier!